Опасные связи: совместимость пептидов, ретинола, витамина С и ниацинамида в косметике

Пептиды

Это довольно большое семейство, которое объединяет только физическое строение молекул — короткие цепочки аминокислот. Натуральные пептиды (протеины сои, риса, икры и многие другие) используют в косметике несколько десятков лет, но модным это слово стало только после широкого развития синтетических. Они уже отлично изучены, и их любят производители за выверенное точечное действие — каждый пептид по сути является одним маленьким кирпичиком, и из нескольких таких кирпичиков можно собрать отличный дом, полностью соответствующий нужным задачам. Косметические пептиды можно разделить на четыре большие группы по их действию.

• Укрепляющие

Пептиды с противовоспалительным и антиоксидантным действием, которые налаживают работу клеток кожи. Нашли чем удивить? Именно у пептидов в этой зоне есть неоспоримое преимущество перед некоторыми витаминами и натуральными экстрактами: они проникают быстро и глубоко и воздействуют на кожу комплексно, улучшая ее состояние. Самые популярные — пептиды меди (Copper Tripeptide-1, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HC1, AHK copper) и лизата дрожжей (Hexapeptide-11). Отлично работают в средствах для поврежденной и (или) чувствительной кожи, улучшая ее сопротивляемость и борясь с последствиями стресса, и в уходе после пребывания на солнце.

• Стимулирующие

Обычно их добавляют в антивозрастные средства. В коже они выполняют роль тренера, подстегивая процесс утилизации отслуживших белковых волокон и производство собственных коллагена и эластина кожи. С ними есть одна небольшая техническая проблема: эти пептиды можно назвать водозависимыми, и им довольно трудно протолкнуться через барьер липидного слоя кожи. Поэтому обычно их упаковывают в сложносочиненную молекулу с гидрофобным «хвостом», которая опознается по «ацетилу» и «пальмитоилу» в названии. Одни из самых известных пептидов этого рода — матриксил, который в составе обозначают как Palmitoyl Pentapeptide-4, и дермаксил (Palmitoyl Oligopeptide).

• Регулирующие

Специалисты очень узкого профиля. Eyeseryl (Acetyl Tetrapeptide-5) — желанный гость в составе крема для зоны вокруг глаз, потому что он улучшает микроциркуляцию и снимает отеки. Бодифенсин (Acetyl Dipeptide-3) стимулирует иммунный ответ клеток, тренируя сопротивляемость кожи к микробам и бактериям, это актуально для проблемной кожи. Меланостатин (Nonapeptide-1) отвечает за снижение выработки меланина и отлично вписывается в осветляющие средства.

• Блокирующие

Наверняка ты слышала о пептидах, по действию сходных с ботоксом. Они точно так же блокируют мышечную активность, хотя действуют на порядки мягче, чем инъекции. Самые модные — аргирелин (Acetyl Hexapeptide-3), имитирующий действие кураре виалокс (Pentapeptide-3) и очень похожий на змеиный яд Syn-ake (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate). Их действие накопительное и зависит от концентрации, поэтому средства именно с этими пептидами лучше вообще не размывать каким-то сложным многоступенчатым уходом, если это не предусмотрено самим производителем.

Пептиды дружат:

• с очищающими средствами, которые подготавливают роговой слой кожи к нанесению средств ухода, — мягкими кислотными умывалками и физиологичными тониками и тонерами;
• с другими пептидами, с которыми как раз можно самостоятельно собирать компоненты нужного действия и выстраивать индивидуальную схему. «Но не все классы имеет смысл совмещать в одной системе ухода, это будет дорого и не так эффективно, — говорит Тийна Орасмяэ-Медер, врач-дерматокосметолог, эксперт по разработке косметических средств, основатель бренда профессиональной косметики Meder Beauty Science. — В одной группе можно найти пептиды, которые будут друг друга взаимно усиливать, или взять из двух групп те, что дополняют друг друга — например, улучшают плотность кожи и осветляют одновременно».

Пептиды не дружат:

• с мощными окклюзивными средствами, создающими пленочку на коже. Поверх сыворотки с силиконом пептидный крем наносить не стоит — деньги на ветер.

Спорная территория:

витамин С и кислоты прямого действия. С одной стороны, активные кислоты убирают все лишнее с рогового слоя и делают жизнь пептидов чуть проще. С другой — обычно технологи при разработке пептидной формулы прекрасно осознают эти их особенности и предусматривают правильную кислотность финального состава, которую лучше бы не менять. Ничего страшного с кожей не произойдет, но пептиды просто не будут действовать. Учитывая сложность таких комбинаций, гораздо правильнее самые активные формулы кислот и пептидов как минимум разнести по времени. Или сразу выбрать не монокомпонентный продукт, а готовую стабилизированную сыворотку с витамином С и трипептидом меди, например.

Ретинол

Проверенный тысячами исследований компонент, который работает сразу на всех фронтах — избавляет и от морщин, и от акне, улучшает цвет лица, борется с пигментацией. Казалось бы, что тут может пойти не так? Для начала нужно уточнить: продумывать сочетания формул актуально, если речь идет о самых активных формах ретинола (ретинол, ретинальдегид, третиноин), они и сами по себе специфичны, агрессивны и могут заметно подсушивать кожу, особенно в первое время использования. А уж если ты выберешь к ним неподходящую пару — Хьюстон, будут проблемы.

Ретинол дружит:

• с любыми увлажняющими компонентами — гиалуроновой кислотой, глицерином, скваланом. На дополнительное увлажнение в процессе использования ретинола вообще стоит налегать как следует;
• с противовоспалительными ингредиентами, снижающими неизбежное раздражение кожи, — пантенолом, экстрактом центеллы, алоэ, антиоксидантами в небольших коцентрациях. Здесь есть нюанс: антиоксиданты зачастую добавляют в формулу самого средства с ретинолом, поэтому, чтобы не переборщить, с ними лучше быть осторожными и внимательно изучить составы, избыток антиоксидантов работает не на пользу, а во вред.

Ретинол не дружит:

• с альфагидрокислотами (гликолевой, молочной, яблочной), витамином С. Точнее, они дружат, но очень вежливо и аккуратно — часто кислоты добавляют в формулы средств с ретинолом, и они работают: помогают ретинолу проникнуть в глубокие слои кожи быстрее, чтобы он не действовал на поверхности и не раздражал кожу. Но для синергии этих сложных компонентов очень важна точно выверенная концентрация обоих веществ, которую в домашних условиях проконтролировать практически невозможно. Сочетание же жестких кислот и ретинола — прямой путь к очень сильному раздражению и очень высокой чувствительности к солнцу;
• со специальными средствами для лечения акне. Дело в том, что ретинол с этой задачей прекрасно справляется и сам, причем довольно изящно: он регулирует состав себума так, чтобы свести размножение бактерий, вызывающих акне, к минимуму. Если в этот кислотно-щелочной баланс вмешать еще и отдельные компоненты против тех же самых бактерий (салициловую кислоту или пероксид бензоила), в микробиоме наступят хаос и анархия, кожа начнет сохнуть, будут покраснения и воспаления. Если без них не обойтись, лучше либо разносить использование по времени (утро — вечер), либо использовать лечебные средства только для точечного действия.

Витамин С

Один из самых популярных в косметике витаминов — и один из самых непростых для понимания его работы. Для начала нужно посмотреть, какой именно вид витамина С в твоем средстве. Аскорбиновая кислота (Ascorbic Acid, L-Ascorbic Acid) — самая активная, изученная и эффективная форма, работает в концентрации до 20%. Чистый витамин С — трепетный и нежный, плохо переносит контакт с воздухом, водой и светом, обычно его используют либо в инкапсулированной форме, либо в виде порошка, который смешивают непосредственно перед использованием. Но эффект того стоит — он довольно быстро исправляет тусклый цвет лица на красивый и яркий, осветляет кожу и борется с пигментными пятнами, делает ее более плотной и упругой. С производными и модифицированными видами все не так просто, их несколько десятков (Ethylated Ascorbic Acid, Ethyl Ascorbic Acid, 3-O-Ethyl Ascorbate и т. п.), и разрабатывали их с двумя целями: найти стабильную форму и уменьшить концентрацию активного вещества с минимальными потерями мощности. Именно поэтому производные часто рекомендуют использовать для чувствительной кожи и новичкам, которые хотят посмотреть на индивидуальную реакцию и не хотят углубляться в изучение теории.

Витамин С дружит:

• с витамином Е — они самые лучшие друзья, потому что витамин С в этом дуэте усиливает антиоксидантные свойства товарища и сам работает как нельзя лучше;
• с феруловой кислотой — это идеальный стабилизатор, своеобразный золотой стандарт, исследованный еще Шелдоном Пиннеллом, основателем SkinCeuticals, и используемый до сих пор многими марками;
• с гиалуроновой кислотой, такая комбинация станет профилактикой раздражения и обезвоживания кожи. Наносить крем с гиалуроновой кислотой необходимо уже после применения сыворотки с витамином С.
• со скваланом — потому что активный витамин С хорошо «закрывать» любым базовым средством ухода, создающим защитную пленочку на коже. Чем нейтральнее будет это базовое средство, тем лучше, и сквалан в эту систему вписывается отлично. Деннис Гросс, дерматолог, сооснователь марки Dr. Dennis Gross и давний фанат витамина С, уточняет: «Сыворотку с активным витамином С лучше наносить на сухую кожу и перед нанесением увлажняющих, питательных и защитных кремов дать ей полностью впитаться, чтобы не нарушать скорость работы».

Витамин С не дружит:

• с ретинолом — оба компонента очень активны и работают при разных уровнях кислотности, поэтому при наслаивании просто потеряют эффективность. После встречи они останутся в верхнем слое кожи, не вызывая ничего, кроме раздражения. Но их можно использовать в разное время, если очень хочется экспериментов, — витамин С по утрам с обязательным SPF сверху, а ретинол по вечерам;
• с кислотами — витамин С в этом смысле самодостаточен и не терпит активного кислотного соседства. Небольшое количество кислот (например, лимонной) в сыворотках с витамином С обычно вызвано скорее техническими нуждами — для быстрого впитывания ему нужна кислая (pH около 3,5) среда конечной формулы. Кроме того, и кислоты, и витамин С работают на отшелушивание. Среднестатистическому человеку настолько агрессивное очищение просто не нужно — оно выльется в обычное раздражение.

Ниацинамид

Одна из форм витамина В₃, с которой получаются очень эффективные моносыворотки. Ниацинамид — производное никотиновой кислоты, мастер-универсал, который работает над всем сразу: улучшает барьерную функцию кожи и латает роговой слой, увлажняет, борется с морщинами, успокаивает. Он быстро снимает дискомфорт атопического дерматита и моментально справляется с сухостью кожи. И для проблемной кожи он полезен — регулирует выработку себума и быстро залечивает воспаления. И даже в отбеливающих средствах его любят — он влияет и на количество пигментных пятен тоже. Казалось бы, лучший компонент всех времен, но не все так просто. Рабочая концентрация ниацинамида — около 3–4%, но из-за того, что он такой будто бы безопасный и действенный, его используют и в гораздо больших количествах — до 20%. Адекватных обоснований такого превышения эффективного предела нет, поэтому с подобными средствами нужно быть максимально острожной: ниацинамид напрямую влияет на сосуды, и слишком высокая концентрация может дать заметное покраснение кожи.

Ниацинамид дружит:

• с любыми увлажняющими компонентами ухода и антиоксидантами — с ними можно собрать адекватно работающую базовую схему быстрого восстановления кожи и использовать без особых опасений, нанося средства послойно, от жидких текстур к кремовым.

Ниацинамид не дружит:

• со средствами, меняющими кислотность кожи в обе стороны. Поверх кислот в высокой концентрации и витамина С его лучше не наносить, как минимум он не будет работать, как максимум — проявит те самые не лучшие свои черты по отношению к сосудам и вызовет покраснение. Любительницам умываться мылом с высоким pH сыворотку с ниацинамидом тоже лучше не использовать сразу, а подготовить кожу тонером или тоником со слабой концентрацией кислот (найти их просто — все средства для ежедневного использования обычно именно такие).